JN江南消費者已經對涂抹在肌膚上的各種成分了熟于心——無論是煙酰胺的濃度，還是關于肽的新突破——但越來越多研究證實，皮膚與大腦之間存在神經通路，壓力、焦慮甚至睡前的情緒波動，都可能在第二天變成暗沉、干燥或爆痘等等皮膚問題。
因此，從各大外企巨頭押注的“皮膚-腦軸(skin-brain axis)”研究，到希思黎推出以神經與情緒為靈感的Neuraé系列，美妝行業正在逐漸承認一個事實——
護膚，不只是成分，更是情緒的延伸。
當代年輕人（特別是Z世代及青年白領）的壓力問題已形成全球性趨勢。
英敏特的報告早已指出，89%的成年人正在積極尋求減輕壓力的方法，這可能會導致專注于心靈與皮膚聯系的神經化妝品、結合芳香療法和正念、冥想等日常活動和儀式的產品的增加。
在中國，中國青年報社聯合復旦大學社會心理研究中心發布的《2023中國青年心理健康報告》顯示，18-35歲群體中73.6%存在持續性焦慮情緒，較2018年上升21%，呈現一種集體焦慮。
也正是因為如此，以泡泡瑪特、Jellycat、“吃谷”或追星等等為代表的療愈經濟居高不下——美妝也不例外。
從TikTok到小紅書，“壓力臉”“皮質醇臉”的詞條熱度高居不下，當代年輕人前所未有重視自己的甲狀腺和乳腺健康——壓力，正迅速成為皮膚健康領域的熱門話題，滲透到從內服補充劑、護膚品到理療的各個方面。
什么是“皮質醇臉“？
這是網絡鎖對于壓力肌膚的通俗稱呼。一是類似于荷爾蒙波動、飲食選擇和情緒壓力等等身體內部波動，都會影響身體維持平衡的能力，并反映在皮膚上；二是污染、化學物質、礦物質和紫外線等等外部環境因素，都會導致皮膚壓力過大。
而壓力在每個人臉上的表現形式也不盡相同，慢性壓力導致的炎癥加劇、激素水平改變和免疫功能受損，會引發皮脂分泌不規律、痤瘡、皮膚干燥和瘙癢等多種問題。
在以往，很多人可能聽過“腸胃是情緒器官”這一說法，但由聯合利華在《英國皮膚病學雜志》上發表的一項研究發現，皮膚上常見的細菌——角質桿菌的存在與降低壓力水平和改善情緒有關——這是學界首次發現皮膚微生物群與心理健康之間的潛在聯系。
這一研究表明，皮膚桿菌的相對豐度越高，身體各個部位的幸福感就越強，壓力就越小，情緒就越好——這也即聯合利華提出的“皮膚-腦軸”概念。
這不是第一個將皮膚和大腦關聯起來的集團。歐萊雅多次在皮膚科學論壇（例如IFSCC）中展示“皮膚-腦軸”概念和神經皮膚學(psychodermatology)的研究進展。在業界，神經美容學(neurocosmetics)這一詞也常被引用。
而落地在業界的解法，就是讓皮膚護理不僅可以改善功能（例如補水或修復屏障），還可以影響情緒和情感。
這一發現的重要性在于，在以往，美麗(Beauty)和健康(health)的追求似乎是相互獨立的，但對著類似于整體幸福(wellbeing)概念的愈發流行，再加上類似于普羅旺斯歐舒丹等品牌不遺余力的倡導，美，逐漸成為一個包羅萬象的廣義概念。
而越來越多品牌也正在開發從內到外改善消費者健康的整體產品。
在美妝領域，太多的風口已經變成一個向消費者“張手要錢”的營銷手段。縱然情緒和皮膚存在一定關系，但如果要幫助壓力性肌膚，美妝品牌們能做些什么呢？
當前的美妝品牌，分為活性成分突破和感官體驗升級兩個大方向。
活性成分的突破，首先看原料大廠。例如，瑞士特種化學品領軍企業科萊恩Clariant推出天然活性成分Rootness Mood+輝榆酸，這款產品專注于情緒護理，能夠模擬陽光帶來的積極影響，從而增強皮膚健康。而該公司全新收購的Lucas Meyer Cosmetics，則專注于用可持續的創新成分增加“皮膚與心靈”之間的聯系，其解決方案旨在開發全新成分提升感官體驗。
高端美妝希思黎(Sisley)則在去年推出首個獨立護膚系列，名為NEURAé，“NEUR-”源自希臘語里的“神經元”，作為神經學的參考，“Aé”代表情緒激活。產品靈感源自對中樞神經系統與皮膚之間聯系的研究，其研究實驗室主要針對三種情緒類型：疲倦、悲傷和壓力提供開創性的解決方案。
NEURAé的產品均采用磨砂玻璃、木質蓋子和馬卡龍色系的包裝設計，輕盈治愈。當前已經推出睡眠面膜、面油、乳液、面霜等近十款單品。
兩年前被資生堂收購的微生物組和益生元護膚品牌Gallinée，也推出推出了In &Out內調外用抗壓二合一產品，幫助在恢復健康肌膚的同時也擁有禪意心靈。
品牌創始人Marie Drago博士長期以來一直對皮膚與大腦之間的聯系深感興趣，他表示：“人們常說腸道是第二大腦，現在我們明白了，皮膚是第三大腦，因為皮膚上存在產生壓力荷爾蒙的神經元。”
而這一思路與資生堂的研發創新一脈相承。集團的研發重點一直聚焦三個領域：肌膚微循環、肌膚免疫學和肌膚神經感應學。
而感官體驗升級的突破，主要靠五感療愈的場景化落地。
香氛是這個賽道率先入局的玩家。去年，彩妝品牌Charlotte Tilbury也加入神經美容學這一潮流，推出了一系列能幫助提升情緒的香水，旨在幫助佩戴者傳達愛、幸福、誘惑、能量、賦權和平靜的感覺。
因為香氛本身具有的療愈作用，芬美意、奇華頓等香精巨頭早已入局。芬美意將情緒感知融入香氛配方開發，建立專門的“情緒實驗室”和神經科學合作項目，開發幸福香、放松香等情緒取向配方；奇華頓則引入Myrissi 技術，能夠使得色彩、情緒和香氣達到最佳匹配。
雅詩蘭黛也在IFSCC等會議中多提提交和神經炎癥與皮膚老化有關的論文，集團早在2012年就與合作發表關于「嗅覺-情緒」對皮膚壓力影響的研究摘要。
而小眾神經療愈香氛品牌Vyrao，則在過去兩年吸引多個投資者目光，LVMH旗下私募股權公司L Catterton的成長型投資基金Elevate Beauty、雅詩蘭黛的企業風險投資部門New Incubation Ventures等等。
似乎，從成分端的“神經調控”到體驗端的“五感療愈”，美妝品牌正將情緒作為一種可以被配方化的價值變量，推動護膚走向身心一體的全新范式。
麥肯錫《康養的未來》報告顯示，全球情緒健康市場2027年將突破4000億美元，其中具情緒調節功能的個護美妝產品年增速超10%。
隨著神經美容學從科研概念落地產業，行業正經歷從單一抗壓單品到身心協同生態的進化——情緒，不再是營銷話術，而是可測量、可匹配、可干預的系統化入口。
在未來，美妝品牌或許能通過內服＋外用聯動，讓情緒檢測/情緒算法推薦護膚方案，再結合冥想APP或芳療課程等延展，完成從產品到儀式再到服務的全鏈路解決方案。
同時，情緒的可視化與個性化，成為下一階段競爭力——畢竟，美白、舒緩、淡斑等功效，是看得見的，而情緒好像只靠感受，如何測量將成發展關鍵。不管是皮質醇檢測、睡眠質量檢測還是其他指標指標評估個人壓力，或將會生成推薦不同的神經護理配方——定制型神經化妝品將會因此獲益。
在產品端，抗壓或舒緩也正逐漸走向場景式和個性化。例如英國的荷爾蒙小眾護膚品牌Faace，就針對壓力、更年期、月經、疲勞和出汗等場景設計了相匹配的的產品。
在國內，2024年，暨南大學曾邀請行業專家團隊，聯合感官功能護理品牌aesthesis（不外如覺）發布《神經美容白皮書》，該品牌也是國內首個專注神經美容科學研究的品牌。
同樣在去年，麗人麗妝孵化出聚焦情緒性敏感的護膚品牌——玉容初；逸仙旗下的EVE LOM伊芙瓏也在2024年推出品牌首款抗「壓力老化」面霜，“開啟以「情緒護膚」為主旨的抗老面霜革新時代”。
不過，這種新范式在中國落地仍面臨三大挑戰：
監管缺乏明確定義：目前化妝品監管并未將神經美容或情緒功效歸為功效范圍，品牌在宣稱“抗壓力”“情緒提升”時容易進入功能性醫療宣稱的灰色地帶；
消費者教育仍在感性階段：相比歐美市場里種種概念的普及，中國消費者仍停留在“香味＝療愈”的認知層面，對皮質醇、神經炎癥等概念尚缺乏系統性理解，這顯然對品牌的科學傳播提出重大挑戰；
供應鏈仍以單點能力為主：情緒護膚涉及原料、香氛、神經科學、內容服務等多模塊，目前國內缺乏可整合多模塊輸出的復合型供應鏈，因此難以快速形成規模化解決方案。
更重要的是，并非所有“情緒+護膚”的組合都會成功。就在7月，上文提及的護膚品牌 Faace 就在未能找到買家后宣布倒閉，僅僅存在六年。
這提醒行業：情緒，可以成為護膚的新“成分”，但這并不意味著它是萬能賣點，若缺乏真正的科研支撐和營銷打法作為支撐，它很容易淪為下一輪“概念泡沫”。
